≡× МЕНЮ

• Упражнения
• Тело
• Основы
• Строение
• Системы

Можно ли готовить лыжи на улице. Технологии подготовки беговых лыж. Обращение с лыжами, подготовленными к соревнованиям

Чтобы комфортно бегать классическим ходом, лыжи должны скользить вперед и “держать” назад. Недержащие лыжи – это мучение для лыжника. мы уже рассказывали в отдельной статье. Сегодня расскажем, как мазать лыжи для классического хода, чтобы не было “отдачи”. Процесс очень похож на подготовку коньковых лыж, но нужно дополнительно мазать зону держания.

Куда наносится держащая мазь для лыж?

Мазь держания наносится на лыжи в зону “колодки” . Колодка – область под ботинком и вперед примерно на 30 см.

На этом изображении указана примерная длина колодки (в зависимости от длины лыж) для начинающих лыжников.

При подборе колодки не стоит точно высчитывать сантиметры и четко следовать инструкциям. Идеальная зона держания у каждого индивидуальна . Начните с рекомендаций на схемах, а дальше регулируйте, в зависимости от скольжения и держания лыж.

На лыжах есть “отдача” – увеличьте колодку вперед.

Лыжи плохо скользят и тормозят мазью – уменьшите колодку.

Важно! Регулируйте колодку только в передней части лыжи. Сзади мазь держания должна доходить максимум до пятки ботинка.

Как только найдете свою длину колодки, отметьте ее на лыжах маркером или наклейкой.

Быстрая подготовка классических лыж

Что нужно для подготовки лыж без утюга и других приспособлений?

• мазь скольжения для быстрого нанесения
• мазь держания для быстрого нанесения

В этом способе все просто: область скольжения мажется мазью скольжения, держания – мазью держания. Ждем 2 минуты и можно кататься. Подробнее о нанесении жидких мазей скольжения .

Способ очень удобный и быстрый. Но не так эффективен, как подготовка лыж твердыми мазями. Быстрой подготовки лыж хватает в среднем на 5 км. Если планируете кататься больше, то вам нужен другой способ смазки лыж.

Подготовка классических лыж твердыми мазями

Принцип тот же, но под колодку наносится мазь держания, а зона скольжения обрабатывается парафинами с использованием утюга. Как обработать лыжи парафинами мы писали в статье: .

Что нужно для нанесения держащей мази?

• твердая мазь держания
• синтетическая растирка
• малярный скотч (желательно, но не обязательно)
• наждачка 100 размера (желательно, но не обязательно)

Как нанести мазь держания на лыжи?

Под мазь держания колодку желательно обработать мелкой наждачкой. Идеально подойдет с 100 зерном. Проводите такую операцию только когда найдете колодку под себя. Шероховатый пластик будет лучше держать мазь и она будет держать дольше.

Чтобы мазать было удобнее, можно отметить зону колодки малярным скотчем. Так вы не испачкаете мазью держания скользящую поверхность лыжи, когда будете растирать мазь.

Мазь наносится тонкими слоями, каждый слой нужно растирать синтетической пробкой. Лучше нанести 2-3 тонких слоя, чем один толстый. Толстый слой мази сложно равномерно растереть.

Для увеличения километража, пройденного с одного нанесения мази держания, грунтовый слой можно нанести под утюг. То есть, сначала наждачка, потом тонкий слой мази вплавить утюгом, а дальше все как обычно.

Такой обработки лыж хватит на 50км и более. Если погода изменилась, то старую мазь нужно снять и положить новую по погоде.

Как удалить старую мазь держания с лыж?

Старая мазь держания удаляется скребком. Для этого лучше завести отдельный скребок, чтобы не пачкать скользящую поверхность мазью.

После удаления мази скребком, остатки смываются специальными растворителями. Процедура необязательная, но после 2-3 обработок лучше полностью очищать зону держания с применением смывок.

Занимайтесь спортом, двигайтесь, путешествуйте и будьте здоровы! 🙂
Если нашли ошибку, опечатку или вам есть, что обсудить – пишите в комментариях. Мы всегда рады общению 🙂

Производители рекомендуют накладывать парафины слоями, например, SWIX: CH-LF-HF (START: SG-LF-HF). Бесфтористый – легкофтористый – высокофтористый. Почему? Очень важно, чтобы скользящая поверхность (СП) была покрыта парафином без микропропусков. А парафины с высоким содержанием фтора хорошо отталкивают не только воду, но и не самым лучшим образом смачивают пластик, прилипают. Бесфтористые парафины лучше прилипают к СП. Поэтому правильно СП новых лыж сначала смачивать CH (SG) парафином (делать базу, основу для следующих слоёв), затем менее липкими парафинами. Этот слой парафина выполняет функцию первоначального смачивания, в дальнейшем применение именно бесфтористого парафина для базы необязательно.

Понятие «слой» служит лишь для того, чтобы легче объяснить пользователю суть процесса. На самом деле все слои переплавляются и получившаяся смесь имеет очень малый процент парафина, с которого начинали. Вспомним процесс нанесения: наплавил на СП большое количество парафина, скребком и щётками вычистил его до тончайшего слоя, затем снова заливаем СП большим количеством более фтористого парафина. Малое количество CH переплавляется с большим количеством LF. Аналогично с HF-парафином. Несмотря на малое количество, влияние базового парафина на свойства конечного сплава всё же есть. Поэтому под морозные парафины накладывают слой более легкоплавкого, более пластичного парафина, что предотвращает перегрев и скалывание, а под тёплые парафины при абразивном снеге накладывают жёсткие морозные.

На какой парафин накладывать порошок?

Фторуглеродные порошки обеспечивают наилучшее водоотталкивание и хорошее скольжение. Проблемой является нанесение плёнки фторуглерода на лыжу. Мало того, что расплавленный порошок плохо смачивает пластик на основе полиэтилена, ещё и легко подплавить СП. Для того чтобы порошки могли долго и эффективно работать, необходим промежуточный слой синтетического фтористого парафина. START рекомендует накладывать SFR(порошки) на HF парафин. А по рекомендациям SWIX возможна не только связка HF-FC (разные порошки), но и связки LF7-FC, LF8-FC и LF10-FC. На практике не замечено снижение устойчивости слоя порошка, положенного не на HF, а на LF SWIX. Это не значит, что скользить будет одинаково или с LF всегда хуже. Приходится пробовать. И только во избежание лишней неопределённости любители под порошки чаще накладывают HF.

Парафины какой фирмы лучше катят?

Задачка решается перебором, т.е., откаткой множества вариантов. Производителей смазок великое множество, никаких денег не хватит попробовать их всех. Что же покупать любителю? В магазинах наиболее распространены SWIX и START. Их и берите. Рекомендуемый мной набор смазок для Подмосковья банально прост: HF80 START, LF6 SWIX, HF7 SWIX, HF8 SWIX. Морозные парафины катят без добавок, более тёплые пригодны для одного из вариантов смазки на вымороженный, трансформированный снег. Другие варианты требуют покрытия парафинов порошками. Применение порошков, кроме их отличной работы при большой влажности, оправдано также тем, что у тёплых парафинов есть проблема износостойкости. Порошки повышают устойчивость смазки. Рекомендую порошок F9-20(±4°) от «9-го элемента». Для создания сплошного покрытия СП фторуглеродом комбинируют суспензии (активатор F9-01, в частности) и порошки, таблетки и порошки. Например, сначала натирают лыжу таблеткой, затем наплавляют порошок. Нет опасности касания СП горячим утюгом, всегда есть прослойка. Поскольку нужна лишь тонкая плёнка фторуглерода, порошка уходит меньше. Это более экономично (в сумме таблетка + порошок) и безопасно для СП, чем работа с одним порошком. Таблетку SFR99(±9°) START часто применяю самостоятельно на не свежий, лежалый снег и на температуры холоднее, чем рекомендованы для порошка F9-20. Таблетка и порошок – это не одно и то же. По крайней мере, часто разделяют условия применения таблеток и порошков по влажности. START рекомендует применять порошки как верхний слой при большей влажности, чем таблетки.

Для Питера , на мой взгляд, подбирать смазку легче. Влажность всегда высокая, много свежего снега. Вариантов меньше. Хороша вся линейка парафинов PHF от START. В пользу полимерных парафинов также выступают их высокие грязеотталкивающие свойства, что немаловажно, когда лыжню готовят чадящим «Бураном». Полимерные парафины позволяют использовать одинаковую смазку для тренировок и соревнований. Просто дешевле, чем обычные фторуглеродные порошки, а уж тем более полимерные. (Также можно обойтись более дешёвым смазочным утюгом.) И в большинстве случаев без потери качества скольжения. Только на марафонах может быть заметна принципиальная разница. Сейчас парафины серии PHF не производятся, однако их ещё можно купить. Ещё что-нибудь на мороз, тот же HF80.

Иметь обе линейки смазок и для Питера, и для Москвы весьма полезно. Легче решаются проблемы со сложным снегом, особенно вблизи 0°. Кстати, полимерные парафины могут быть хорошей базой для порошков. Можно составить минимально допустимый набор для любителя всего из трёх парафинов: HF80(-7°-25°), PHF600(-1°-6°) от START и HF7(-2°-8°) от SWIX. Здесь PHF600 на большую влажность, HF7 на снег, подсушенный ночным морозцем, неабразивный. Парафины при необходимости можно смешивать, накладывая в шахматном порядке и переплавляя. В большинстве случаев на холод скользить будете неплохо. Даже без порошков. А смазка на воду вам не нужна, поскольку не поможет, если у вас нет плюсовых лыж.

По Дену Брауну скользит/не скользит – понятие относительное, а не абсолютное. Не надо надеяться, что на каждое состояние снега есть смазка, позволяющая катить идеально. Удачная смазка позволит катить лучше других лыжников. Ещё Браун пишет: будьте проще.

Парафины PHF от компании START – полимерные высокофтористые парафины. Хороши при большой (>85% строго!) влажности. Могут служить заменой традиционным фторуглеродным порошкам. (Не на марафонах.) Сам START пишет это в инструкции-вкладыше к парафинам PHF200 и PHF400! Рекомендуют применять на старый и грязный снег. По моему опыту, PHF хороши именно на свежий снег, не успевший потерять влажность. Ниже описываются свойства разных парафинов, приведены характерные эпизоды тестирования. Качество скольжения определялось в сравнении со скольжением лыж, обработанных другими смазками и относительно других лыжников.

Парафины PHF

PHF200 (+1°+10°) очень хорош. Максимальное водогрязеотталкивание. Мягкий, пластичный. Вычищается щёткой до тонкой плёнки, которая прочна, долго не рыхлится, не седеет. Пробовал в Питере на «Прибое» при +5°, после дождя. Весенний крупнозернистый грязный снег. Хвоя, веточки. После прохождения 25 км парафин на месте, под колодкой еле заметная белесость. Протёр белой бумагой, бумага осталась чистой. Грязи не набрал.

Если весеннее солнце светит на лыжню, то 200-й отлично катит до -6°. База важна! Использовал CH7(-2°-8°)SWIX. CH7 даёт прочную базу, без пропусков, о чём свидетельствует сплошной жирный блеск.

PHF400 (-1°+1°) разочаровал. Седеет быстрее 200-го. Старый снег – на минус, свежий – на плюс. Слишком похож на PHF600. При температуре теплее -1° среднеморозные лыжи не катят ни на какой смазке. На плюсовых лыжах 200-й работал лучше 400-го.

PHF600 (-1°-6°) очень хорош от -2° до -6°. На свежий пушистый снег великолепен. Однако бывает свежий снег, выпадающий в виде крупы, на котором PHF600 подтормаживает. Попадал на такой снег при температуре -2° и -6°.

PHF800 (-6°-12°) жёсткий, для удобства нанесения надо молоть в порошок. Пробовал в подмосковном Чулкове после сильного снегопада, при температуре -10°. Редкая погода с ночного тепла (-8°) на дневной мороз. Отлично катил. Лучше всех стартовавших. В Питере в своём температурном диапазоне катит всегда.

Снег в Москве и Питере

Есть разница в свойствах снега под Питером и в Подмосковье. Подмосковье более сухое, снег чаще старый. Полимерные парафины, едущие в Питере практически всегда, в Подмосковье могут не быть лучшими. В Подмосковье популярен парафин START BM6 с молибденом, что невозможно представить на свежем питерском снегу. Любительские старты в Подмосковье более массовые, снег перемешивают сильнее. Так что от свежего не остаётся и следов. А часто и глину наружу выворачивают.

Профи иногда накладывают разную смазку на носок и пятку лыжи. Это понятно, ведь носок формирует водяную плёнку, а пятка катит по готовой.

Для базы при температурах теплее -10° рекомендую CH7 от SWIX (423 REX BLUE тоже хорош, SG4 от START нравится меньше.), для температур холоднее – SG6 от START или LF6 от SWIX. Несмотря на твёрдость, их наносить удобно. Пользоваться ещё более тугоплавкими SG8 или LF8 в качестве базового на абразивный снег рекомендует производитель START, однако эти похожие на стекло парафины неудобны в работе, можно перегреть голый пластик. В теории перед наложением HF, PHF или нано-парафина надо положить ещё легкофтористый BWLF от START. Считаю это излишним. Нет проблем при наложении парафина на парафин.

Чистого снега не бывает

Лыжи вытапливают из снега копоть и много чего ещё. Грязь оседает на СП, скапливается в бороздах структуры. Лыжи необходимо промывать от грязи. Если вы будете смазывать грязные лыжи, то просто испортите новый парафин, он потеряет свои скользящие свойства. Проще всего промывать базовым парафином, тем, который будете использовать сегодня. Просто нанесите новый парафин и вычистите его латунной щёткой. Ещё лучше прочистить структуру ультратонкой стальной щёткой, протереть салфеткой от пыли, а уж затем промывать. Не храните долго грязные лыжи! При больших перерывах в катании лыжи надо покрывать чистым парафином. Иначе сильно пострадает смачиваемость пластика парафином, что обязательно скажется на износостойкости смазки.

Сервисный парафин

Удобно промывать СП легкоплавким сервисным парафином. Например, BP99 SWIX или SOFT SKI-GO. Сервисным парафином грязь хорошо смывается (главное – безопасно для СП) и оказывается на утюге. Её надо стирать с утюга, иначе пригорит. Сервисный парафин также накладывают на новые лыжи на начальном этапе подготовки. Потом, растворяясь в более тугоплавком базовом парафине, сервисный послужит его проводником в мелкие борозды структуры.

Тонкая материя

Износостоек только тончайший слой парафина! Толстый слой быстро разрыхляется, седеет. Для создания тонкого слоя использую ручную латунную щётку. Для мягких парафинов предпочитаю комбинированную роторную щётку из конского волоса и белого нейлона и оборотистую дрель. Чищу половиной щётки из конского волоса до тех пор, пока с лыж не перестанет лететь белый порошок. Далее легонько 2-3 прохода ультратонкой ручной стальной щёткой для проработки структуры. Потом полирую белым нейлоном. Точное соблюдение рекомендаций SKI-GO. Цитата из методички: «Остаться должна лишь очень тонкая плёнка последней нанесённой смазки на поверхности бороздок структуры. Лыжи, плохо обработанные щётками, не дают оптимального скольжения».

Нанесение жёсткого морозного парафина из бруска затруднительно, приводит к большому расходу парафина. Порошковые версии морозных парафинов VAUHTI, SKI-GO, SWIX удобны, экономичны.

Как самому молоть парафины в порошок?

Плавим брусок на утюге, льём капли расплавленного парафина в таз с водой. Полученные парафиновые хлопья собираем, сушим на бумаге. Затем малыми порциями мелем на чистой электрокофемолке. Кофемолку потом выбрасывать необязательно – остатки парафина легко удалить. Мелкие крупицы парафина требуют для расплавления гораздо меньшее количество теплоты, чем брусок. Их легко распределить по скользячке равномерно. Плавим утюгом, прижимая порошок сверху. Сокращается расход парафина, меньше работы скребком и щёткой. Пользоваться морозным парафином становится удобно.

Важные подробности

При выборе варианта смазки надо, прежде всего, учитывать состояние снега, его структуру. Как давно он выпал, какой был суточный ход температур? Большой суточный ход температур быстро старит снег. Важен способ подготовки лыжни. Если лыжню готовят ратраком, то нижний старый снег перемешивают со свежим верхним. Да ещё и подплавляют его, расходуя немаленькую мощность машины. Если лыжню укатывают ногами, то свежего снега сверху остаётся больше. Состояний снега множество, например, свежий снег для смазки не одно и тоже, что свежий падающий. А падающий снег бывает в виде пушистых крупных хлопьев и в виде мелкой крупы…

Проверять скольжение лыж, смазок желательно на снегу именно той структуры и степени прикатанности, какая предполагается на соревнованиях.

Одно правило выбора парафинов

Рекомендации производителей смазки выглядит примерно так: на новый и старый снег в диапазоне температур от … до … И диапазоны температур нескольких парафинов одной линейки пересекаются. Это позволяет точнее приспосабливать смазку к структуре снега.

У большинства парафинов холодная граница температурного диапазона применения соответствует свежему снегу, а тёплая – старому. (Не всегда, есть парафины, назначение которых – снег только определённой структуры, о чём обязательно написано в методичке изготовителя.)

И при свежем снеге надо пробовать парафин более холодного диапазона, а при старом – более тёплого.
Сказанное не относится к леденистому, агрессивному снегу. Для него парафин нужен жёсткий, морозный, содержание фтора часто неважно. А молибденовая добавка желательна.

С парафинами, структурами, эпюрами лыж в самом общем смысле всё подчиняется единому правилу: новый, пушистый снег неплотно прилегает к СП, как «промокашка» отбирает воду из водяной плёнки, требует для скольжения более жёсткого парафина, более гладкой структуры, более плавной эпюры, чем следует из показаний термометра.

ПОДГОТОВКА ЛЫЖ

1. Факторы, влияющие на выбор мази.

Температура.

Перед тем как приступить к подготовке лыж к гонке или же просто прогулке необходимо учесть ряд факторов - температура воздуха (снега), влажность воздуха (снега), тип снега (зернистость).

Температура воздуха (снега)

Температуру воздуха, в той или иной местности, сегодня можно узнать, не выходя из дома, достаточно просто открыть тот или иной погодный информер. Гораздо сложнее с температурой снега, её надо измерять непосредственно на лыжне.

Обычно на упаковках парафина (мазей) указана температура воздуха. Температура снега, так же может быть полезна. Но помните, что когда температура снега достигла точки замерзания (0 С), то далее она расти не будет, не зависимо от повышения температуры воздуха. В этом случае лучше использовать температуру воздуха и обратить внимание на содержание воды в снеге.

Влажность.

Влажность важна скорее как локальная тенденция климата и нет необходимости в ее точном измерении. Важно знать, катаетесь ли Вы в зоне сухого климата, со средней влажностью 50%; в зоне нормального климата при влажности 50% - 80% или при влажном климате от 80% до 100%.

Зернистость снега.

Для правильного выбора мази, так же важен вид снежных кристаллов и тип получающейся поверхности. Падающий или очень свежий только что выпавший снег - самая сложная ситуация для смазки. Острые кристаллы требуют мази, которая не допускает проникновения кристаллов снега, но при более высоких температурах она должна еще обладать и водоотталкивающими свойствами. Свеженасыпанный снег при низкой температуре особо требует синтетических парафиновых добавок. При повышении температуры воздуха выше 0 С, температура снега, остается 0 С. Количество воды, окружающей кристаллы снега возрастает до тех пор, пока снег не становится насыщенным водой. В этом случае требуются сильно водоотталкивающие мази и глубокий структурный рисунок скользящей поверхности.

2. Инструмент для подготовки лыж

Столы и станки

Прежде всего, для смазки и обработки лыж нам понадобится стол удобной высоты, оснащенный необходимыми для работы приспособлениями (электророзетки, дополнительное освещение и т.д.). Столы бывают как самодельные, так и производства каких-либо фирм (например “SWIX”), стационарные или переносные, с большим разнообразием конструкций и их модификаций.

Станок - приспособление, на котором можно укрепить лыжу таким образом, чтобы она имела опору по всей длине. Станки могут быть, так же, как и столы, самодельными или “фирменными”. По конструкции они могут быть самыми различными (цельные, разборные, с изменяющейся длиной и т.д.). Обычно они крепятся к столу струбцинами или же имеют самостоятельные “ножки”. Последний вариант предназначен для работы в “полевых” условиях.

Термоприборы

Основное назначение термоприборов - разогревание парафинов и мазей. Обычно применяются электрические утюги, нагреваемые утюжки, газовые горелки, фены. Предпочтение отдается приборам, в которых не используется открытый огонь и которые могут долго сохранять постоянную, регулируемую температуру. Из всех существующих термоприборов наиболее применяемы:

электрические утюги - для расплавления парафинов и порошков.

фены - для расплавления держащей мази, наносимой под колодку лыжи. Если для этой цели вы будете использовать утюг, то добьетесь лишь того, что мазь у вас “разбежится” в желобок и на боковины лыжи. Фены в отличие от утюгов значительно больше подходят для расплавления мази, поскольку позволяют разогреть ее равномерно.

газовые горелки - обычно применяются в “полевых” условиях, там, где нет доступа к электросети.

Цикли, скребки

Металлические цикли - служат для выравнивания скользящих поверхностей и удаления ворса (твердость стали, из которой сделана цикля и ее толщина зависят от того, насколько большой слой пластика вам необходимо снять).

Металлические цикли выпускаются различными фирмами (“TOKO”, “SWIX” и т.д.) или делаются на заказ из специальных сортов стали.

Мягкий металл позволяет производить заточку циклей в обычных, “полевых” условиях с использованием специальных заточек. Жесткий металл предполагает заточку циклей только в заводских условиях.

СКРЕБКИ ИЗ ОРГСТЕКЛА, ПЛАСТМАССЫ обработки скользящей поверхности после нанесения парафинов. Выпускаются толщиной 3,4 и 5 мм. Более толстые скребки предназначены для снятия более холодного, а значит и более жесткого парафина.

БРИТВЕННЫЕ СТАНКИ служат для удаления ворса после механической и ручной шлифовки (циклевки) лыж.

СКРЕБКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЖЕЛОБКА выпускаются различных разновидностей. Сейчас все большее распространение приобретают скребки, своей формой напоминающие авторучки

Щетки

Щетки предназначены для окончательной доводки скользящей поверхности лыж. Бывают двух типов: обычные (для ручной обработки) и роторные (для механизированной обработки с помощью электроинструмента).

Для ручной обработки используются щетки нескольких разновидностей:

металлические (латунные, бронзовые, стальные)

нейлоновые (жесткие, средние, мягкие)

натуральные (обычно из конского волоса)

комбинированные (латунно-нейлоновые, бронзово-нейлоновые, латунно-натуральные, натурально-нейлоновые)

полировальные (в виде натуральной пробки или блока с фланелью).

Для механизированной обработки (в этом случае в качестве привода используются электрические или аккумуляторные дрели) применяются роторные щетки. Они размещаются на специальной оси, одна сторона которой служит ручкой для держания, а другая крепится в патроне дрели.

Роторные щетки по используемым материалам “щетины” аналогичны вышеперечисленным щеткам для ручной обработки.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ

(кроме стальной) в основном используются для очистки скользящей поверхности и микроструктуры от старого парафина и грязи.

СТАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ

обычно применяется не столько для удаления парафина, сколько для нанесения на скользящую поверхность мелкой микроструктуры (в зависимости от погодных условий).

Стальная щетка	Медная щетка	Латунная щетка

НЕЙЛОНОВЫЕ ЩЕТКИ

бывают жесткие, средние и мягкие. Жесткие используются для удаления более твердого (морозного) парафина, средние - для удаления мягкого (предназначенного для переходной и теплой погоды). Мягкие щетки применяются при окончательной полировке скользящих поверхностей.

Нейлоновая щетка жесткая	Нейлоновая щетка мягкая	Нейлоновая щетка средняя

НАТУРАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ

применяются для удаления мягкого парафина и для обработки поверхностей после нанесения на них порошков и ускорителей.

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ

используются при сухом (без применения утюга) способе нанесения спрессованных и обычных (сыпучих) порошков.

СОВЕТ: будет лучше, если для каждого типа порошка вы станете использовать одну определенную щетку. Иными словами, не стоит плюсовой и морозный порошок обрабатывать одной и тот же щеткой.

Волокнистая пористая ткань (фибертекс)

Фибертекс - нетканое нейлоновое волокно с микрочастицами абразива или без него.

ЖЕСТКИЙ ФИБЕРТЕКС С АБРАЗИВОМ

используется для снятия ворса после циклевки скользящей поверхности.

МЯГКИЙ ФИБЕРТЕКС С АБРАЗИВОМ

Для удаления верхнего очень тонкого слоя поверхности (фактически - своеобразного сглаживания) без изменения структуры лыжи.

ФИБЕРТЕКС БЕЗ АБРАЗИВА

служит для полировки скользящих поверхностей.

3. Парафины и мази держания

Парафины

Парафины - это основа ухода за скользящей поверхностью. У большинства ведущих производителей линейка парафинов насчитывает два-три сорта мази для разной температуры снега. Кроме того, парафины могут различаться по содержанию фтора и других присадок. Парафины с высоким содержанием фтора дороже, они более «скользкие», но при этом быстро вытираются со скользящей поверхности. Дополнительно выпускаются всепогодные грунтовые парафины - не особо скользкие, зато дешёвые, они в основном используются для подготовки лыж к длительному хранению и транспортировке. Парафины на разную температуру снега принято делать разных цветов. Обычно используется жёлтый цвет для более «тёплого» снега, красный - для более холодного, и синий - самый «холодный» из парафинов. Грунтовый парафин обычно имеет белый цвет, как обычный медицинский. Нанесение парафина - тема отдельная, и затронута будет чуть ниже.

Пасты и аэрозоли

Фтористые пастообразные мази и аэрозоли, как правило, являются «всепогодными». Производитель заявляет, что они хорошо скользят по снегу любой температуры и влажности. К сожалению, это не всегда так. Снег - структура сложная. Встречаются такие сочетания его температуры и размера кристаллов, когда никакие мази не помогают. Но в большинстве случаев нанесение фтористой пасты на недостаточно «скользкую» лыжу в той или иной мере помогает исправить ситуацию. Однако при использовании паст есть несколько ограничений. Во-первых, для нанесения пасты скользящая поверхность лыжи должна быть предварительно запарафинена, иначе паста моментально сотрётся. А во-вторых, паста довольно быстро вытирается даже с запарафиненой скользящей поверхности. Но поскольку паста - средство холодного нанесения, то её без особых проблем можно обновить прямо на склоне. Как правило, тюбик с пастой снабжён губкой. Равномерно распределив мазь по скользящей поверхности лыжи, нужно подождать её высыхания (обычно несколько минут, точное время указывается производителем на упаковке), а потом заполировать поверхность.

Ускорители

Несмотря на то, что название у этой категории средств подготовки скользящей поверхности крайне «ненаучное», ускорители - вещь довольно интересная, хотя и бесполезная для рядового пользователя. Эти весьма «скользкие» штуки выпускаются в виде твёрдых брикетиков (таблеток) и в виде порошков. Ускорители, как правило, содержат соединения фтора и графит, оказывающий антистатический эффект. Почему они бесполезны для рядового лыжника? Дело в том, что ощутить присутствие ускорителя можно лишь на хорошо подготовленной трассе, при этом филигранно владея техникой, сводя к минимуму постороннее соскальзывание и торможение. Кроме того, ускорители очень быстро вытираются - зачастую их наносят прямо перед стартом, на предварительно подготовленные лыжи. Скользящая поверхность (обязательно обработанная высокофтористым парафином) равномерно натирается брикетом ускорителя, затем энергично полируется специальным бруском, напоминающим пробку. Порошковым ускорителем равномерно присыпают скользящую поверхность лыжи, затем прижигают утюгом, а после - полируют.

Очистка скользящей поверхности.

Очистку можно производить двумя способами - с помощью специальной жидкой смывки либо с помощью грунтового (низкофтористого) парафина. Со смывкой всё просто - флизелиновую тряпку нужно намочить жидкостью, а затем хорошенько протереть ею скользящую поверхность. Горячая чистка чуть хитрее. Парафин наносится на лыжу, а когда остынет, соскребается пластиковым скребком. Вы увидите, что соскабливаемый парафин пропитан грязью. После циклёвки хорошенько обработайте скользящая поверхность нейлоновой или бронзовой щёткой. При необходимости повторите процедуру. А потом, для пущего эффекта, можно протереть лыжу смывкой. Не используйте растворители для удаления загрязнений со скользящей поверхности, так как они сушат её.

4. Процесс подготовки лыж (классика и конёк)

Необходимость смазки лыж определяется очевидным образом. Если они плохо скользят, к скользящей поверхности подлипает снег, а при движении создаётся впечатление, что вам кто-то наступает сзади на лыжи, то самое время задуматься о смазке.

Начнём с того, что по «правилам» лыжи необходимо готовить к каждому выходу на лыжню, хотя это и не обязательно. Но если вчера ваши лыжи скользили хорошо, а сегодня температура и влажность воздуха (и, соответственно, снега) изменились - это верный признак того, что стоит вспомнить, чем же мазали лыжи вчера, и внести коррективы. Если погода стоит более-менее ровная, снег хороший, а Вы - человек ленивый, то после обработки лыж хорошим парафином можно спокойно кататься 15-20 км, обычно столько держится парафин на скользящей поверхности лыж.

Иногда скользящая поверхность лыжи выглядит как будто бы «засохшей», покрытой каким-то белым «налётом». На самом деле это микроворсинки, торчащие из разлохмаченной кристаллами снега скользящей поверхности лыж. Такой «налёт» - отличный повод запарафинить лыжи, но старайтесь не допускать его появления, так во время окисления скользящая поверхность теряет драгоценный фтор, графит и другие примеси содержащиеся в ней. Кроме истирания, скользящая поверхность с нанесённым на неё парафином, подвержена ещё одному неприятному явлению - она отлично впитывает различную грязь, что хорошо видно, когда скользящая поверхность изначально имеет белый цвет, а потом начинает сереть (в настоящее время лыжи с белой скользящей поверхностью практически не выпускают, так как было уже замечено ранее в состав скользящей поверхности входят такие составляющие как фтор и графит придающие ей темный цвет). Дело в том, что полиэтилен, из которого изготовлена скользящая поверхность - материал пористый. Эти поры впитывают парафин, особенно при горячем нанесении, и помогают дольше его удерживать. Но в эти же поры проникает грязь. Поэтому перед нанесением свежего парафина следует почистить скользящую поверхность, удалив старый загрязнённый парафин. Кроме того, на подготовленную скользящую поверхность может наноситься так называемая структура - микроскопические бороздки. При подготовке беговых лыж структуру можно нанести специальными накатками в домашних условиях, причём, шаг и глубина её бороздок определяется состоянием снега, а именно - размерами его кристаллов.

А теперь подробнее.

4.1.Подготовка классических лыж

Очищаем зону держания.

Для очищения классических лыж от старой мази может применяться как «горячий» способ так и «холодный». В первом случае:

1. Закрываем зону лыж, покрытую мазью, туалетной бумагой или салфетками.

2. Прогреваем утюгом до впитывания мази в бумагу.

3. Используя пластмассовый цикл, удаляем эту пропитанную бумагу. В случае необходимости эту процедуру повторить.

4. Остатки грязи удаляем смывкой.

Во втором случае старая мазь держания удаляется пластиковым скребком и смывкой.

Особые трудности возникают при удалении «старой» (после длительного хранения лыж) мази, в этом случае может возникнуть необходимость в применении всех способов удаления мази.

Также для очищения от старой мази держания может применяться и парафин. Необходимо запарафинить тот участок лыжи на котором находится старая мазь и пока парафин не успел полностью застыть снять его скребком вместе со старой мазью. При необходимости проделать данную процедуру несколько раз.

Готовим колодку для классических лыж

Для начала необходимо определиться с зоной держания (подробнее об этом в разделе подбор инвентаря).

Для лучшего сцепления и удержания на поверхности лыжи мази держания сегодня принято «приподнимать ворс» в зоне держания. Для этого необходимо обработать зону держания наждачной бумагой с мелким зерном например - P100.

Для улучшения скольжения лыжи для «классического» хода необходимо обрабатывать так же, как и лыжи для «конькового» хода, с одним только но, в зоне держания они не парафинятся, дыбы не ухудшить сцепления мази с поверхностью лыжи. Ну а если вам некогда то можно обойтись без подготовки на скольжение и перейти сразу к подготовке на держание.

Мазь ложиться ровнее, если наносится холодной, и если наносится несколькими тонкими слоями. Растирать мазь лучше (и правильнее) на профильном станке.

Растирание мази выполняется быстрыми движениями. Пробка растирает за счет тепла, создаваемого трением, однако если тепла будет слишком много, мазь начнет тянуться, в результате появятся комки и просветы.

Помните, что при использовании жидких мазей колодка должна быть короче, поскольку коэффициент сцепления со снегом у жидких мазей намного выше по сравнению с твердыми. В среднем при применении жидкой мази колодка становится короче на 15 см. Многие лыжники при переходе на жидкие мази не только колодку делают короче, но часто вообще переходят на более жесткие лыжи. Кроме того, на длину колодки при переходе на жидкие мази большое влияние оказывает длина дистанции - чем она больше, тем больше спортсмен устает, тем более уверенное держание ему необходимо, а значит - и более длинная колодка. В этом случае колодка укорачивается по сравнению с твердыми мазями не на 20 см, а на 15 или всего 10 см.

Колодка для твердой мази держания

Колодка для жидкой мази держания (клистера)

4.2. Подготовка коньковых лыж

Перед тем как приступить к подготовке коньковых лыж постарайтесь запомнить и в процессе подготовки соблюдать простые правила.

Затратьте немного денег на покупку хорошего смазочного утюга - он будет лучше работать и убережёт ваши лыжи от перегрева. Большинство лыжников-любителей использует бытовой утюг, устанавливая температуру где-нибудь в районе... “хлопок”, “шелк” или “синтетика”. Это недопустимо... У бытовых утюгов тонкая «подошва» которая быстро нагревается и также быстро остывает, а при подготовке лыж необходимо что бы температура утюга была заданной как можно дольше. При выставлении температуры на бытовом утюге Вы лишь можете предположить её, а при использовании специального утюга на его терморегуляторе есть указатель нужной температуры, большинство профессиональных утюгов сегодня выпускаются с электронными терморегуляторами которые помогают более точно контролировать температуру.

ВОТ КАК ВЫ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УТЮГ

После достижения утюгом правильной температуры (которая обычно является температурой, при которой парафин начинает плавиться на поверхности утюга), утюг перемещают от носка лыжи к концу одним непрерывным проходом. Перенесите утюг и снова начните ту же самую процедуру с носка лыжи. Повторите процесс от 3-4 раза. Этот процесс гарантирует правильное время, потраченное на прогрев лыжи и маленькую вероятность перегрева базы.

Нанесение парафина - важнейший момент при правильной подготовке лыж.

Простые факты:

. Сухой окисленный полиэтилен может приводить к появлению “заставленной” базы.

. Старые сухие базы плохо впитывают парафин, особенно фтористый.

. Плохо обработанная база теряет нанесенную структуру быстрее.

. Скорость вашего гоночного парафина сильно зависит от состояния лыж перед нанесением парафина.

. В конечном счете, перегрев может снижать эффективность и производительность всех парафинов, особенно содержащих 100% фтора.

Грунтовка лыж

Нанесите грунтовочный парафин. При этом желательно применять парафин в избыточном количестве, прогревая лыжи два-три раза без промежуточной циклевки и добавляя парафин постольку, поскольку он впитывается в поверхность.

Остудите лыжи. Через 20 - 30 минут удалить избыточный парафин пластмассовым скребком и обработать поверхность нейлоновой щеткой. Произвести такую обработку скользящей поверхности несколько раз с тщательной зачисткой нейлоновой щеткой после каждого слоя. Вышеуказанной грунтовкой лыж мы должны добиться создания на поверхности поблескивающего слоя.

Если погодные условия требуют, чтобы на лыжах была структура, а лыжи не имеют заводского штайншлифта, необходимо вручную сделать соответствующую структуру. Нанесение структуры всегда производится перед тем, как на лыжу наносится основной парафин. Правда, иногда в этот порядок работы вмешивается погода: например, в последний час перед стартом резко меняется температура, влажность. В этом случае структуру приходится наносить после основного парафина.

При грунтовке скользящей поверхности под основной парафин следует помнить:

температура плавления парафина, используемого при грунтовке, должна быть выше температуры плавления основного парафина, т.е. грунтовочный парафин должен быть более тугоплавким (в этом случае основной парафин не смешивается с грунтовочным). В случае холодной погоды, когда в качестве основного парафина используется морозный, а значит - тугоплавкий твердый парафин - и нет возможности в качестве грунтовочного использовать более твердый, грунтуем лыжи парафином, аналогичным по твердости основному парафину.

При очень старом, жестком, “агрессивном” снеге, если длительный период времени стоит одна и та же погода (особенно мороз), да и просто для снятия с поверхности электростатического напряжения при грунтовке рекомендуется использовать парафин -“антистатик” (например, “START”- antistatic или “REX”- antistatic, и т.д.)

при грунтовке лыж под соответствующую погоду под обычный парафин необходимо использовать простой, а под фторсодержащий - фтористый.

Нанесение основного парафина (соответствующего погоде)

Под соответствующую погоду отбираем наиболее подходящий парафин. После выбора подходящего парафина нанесите его на скользящую поверхность, расплавляя брусок парафина об утюг и заливая таким образом лыжу толстым слоем расплавленного горячего парафина. После того как парафин остынет его излишки снимают при помощи пластмассового скребка. Далее нейлоновой щеткой (жесткой) удаляют остатки парафина. Затем нужно произвести шлифовку до блеска при помощи более мягкой щетки.

При нанесении парафина необходимо знать следующее: если используется парафин на морозную погоду (более тугоплавкий парафин), то необходимо большую его часть снять до его затвердевания, поскольку, если дать тугоплавкому парафину полностью остыть, он станет жестким и при циклевке будет скалываться с лыжи кусками, оставляя большие пространства лыжи без парафина. После окончательного остывания лыжи оставшийся парафин удаляют пластмассовым скребком и затем жесткой нейлоновой щеткой.

Нанесение последнего слоя - ускорителя

Порошок посыпают тонким слоем на скользящую поверхность, а затем при помощи утюга расплавляют (о правильном расплавлении порошка свидетельствуют своеобразные “пляшущие” искорки или звездочки, появляющиеся в течение одной-двух секунд после прохождения утюга). При этом расплавлять порошок желательно одним движением, когда утюг медленно движется вдоль лыжи.

После остывания скользящую поверхность лыжи очищают от излишек порошка при помощи натуральной щетки (из конского волоса) и полируют.

СОВЕТ: при очистке скользящей поверхности от остатков порошка (ускоритель) не следует сильно нажимать на лыжу - совершайте мягкие движения с незначительным давлением на щетку.

Порошки и ускорители можно растереть и в холодном виде, не используя утюг. Для этого порошок посыпают на скользящую поверхность лыжи (а ускорителем, соответственно, лыжу натирают) и растирают рукой, натуральной пробкой или специальной полировальной пробкой. Затем обрабатывают натуральной щеткой и шлифуют полировальной бумагой. Однако нанесенный таким образом порошок удерживается на лыже хуже, чем порошок, закрепленный на лыжах с помощью горячего утюга, и данный способ приготовления лыж рекомендуется лишь при участии в соревнованиях на короткие (5 -10 км) дистанции.

Продлить жизнь любимым лыжам хочет каждый поклонник зимних видов спорта. Чтобы растянуть срок службы беговых лыж не на один год, важно правильно и со знанием дела за ними ухаживать.

Что включает в себя понятие «уход за беговыми лыжами»? Давайте разберемся.

Уход за строится по тому же принципу, что и : правильно эксплуатируем, храним и перевозим в специальных чехлах, следим за состоянием скользящей поверхности и вовремя ее обрабатываем. Правда, использовать смазки здесь придется почаще.

Подготовка новых беговых лыж

Первичная обработка беговых лыж после покупки происходит по следующей схеме:

• снимаем слой грунтового парафина;
• обрабатываем скользящую поверхность жестким фибертексом;
• наносим парафин и равномерно его распределяем специальным утюгом по направлению от носка к пятке, без задержек;
• снимаем скребком излишки парафина;
• обрабатываем поверхность щетками.

Далее уход будет включать в себя консервацию на лето (чистка и парафин) и периодические смазки. Это если вы купили беговые лыжи без насечек. Модели с насечками не нуждаются в смазках.

Обработка беговых лыж - мази

С лыжами под смазку (без насечек) дело обстоит сложнее. Для каждой погоды предусмотрены свои виды смазки. Условия использования, температурный режим и способ нанесения указываются на коробочках. Важно внимательно следовать инструкциям. Большинству любителей достаточно обрабатывать лыжи раз в месяц или при резкой перемене погоды. Профессионалы делают это перед каждым заездом.

Отдельно стоит сказать, что лыжные мази бывают 2 типов - мази скольжения и мази держания для классических моделей (предотвращают отдачу и проскальзывание). Коньковые беговые лыжи обрабатывают мазями скольжения целиком, по направлению от носка к пятке. Мази держания на классические лыжи наносят лишь в средней части - на участок длиной примерно 65-75 см под креплениями. Для передней и задней частей используют мазь скольжения.

Мази держания могут быть как жидкими, так и твердыми. Твердые мази необходимо освободить от баночки и фольги, натереть ими зону держания на беговых лыжах. Далее синтетической растиркой мазь растирается до тонкого ровного слоя. Лучше наносить несколько тонких слоев, нежели 1-2 толстых.

Жидкие мази нужно выдавливать из тюбика по обе стороны желобка, а затем разравнивать скребком либо большим пальцем руки. Далее слой, опять-таки, растирают синтетической растиркой до ровности. В случае с жидкими мазями как раз предпочтительнее толстый слой.

Для очистки от старой смазки требуются специальные смывки-растворители. Сначала скребком снимают старую мазь, затем остатки удаляют обильно смоченной бумажной салфеткой.

Правильный уход за лыжами - гарантия комфортного катания, а также вашей безопасности и долговечности снаряжения.

1. ИНСТРУМЕНТЫ

1.1. Стол для смазки и обработки

Прежде всего для смазки и обработки лыж нам понадобится стол удобной высоты, оснащенный необходимыми для работы приспособлениями (электророзетки, дополнительное освещение и т.д.}. Столы бывают как самодельные, так и производства каких-либо фирм (например "SWIX"), стационарные или переносные, с большим разнообразием конструкций и их модификаций.

1.2. Станок-профиль для подготовки лыж

Станок - приспособление, на которой можно укрепить лыжу таким образом, чтобы она имела опору по всей длине. Станки могут быть, так же, как и столы, самодельными или "фирменными" ("FISCHER", "ATOMIC" и т.д.). По конструкции они могут быть самыми различными (цельные, разборные, с изменяющейся длиной и т.д.). Обычно они крепятся к столу струбцинами или же имеют самостоятельные "ножки". Последний вариант предназначен для работы в "полевых" условиях.

СОВЕТ: если есть возможность купить "фирменный" стол и станок - хорошо. Если такой возможности нет, не расстраивайтесь. На собственном опыте убедился - наши умельцы делают эти приспособления подчас не хуже, а иногда даже лучше известных зарубежных фирм. Основное требование ко всем конструкциям - удобство подхода к столу (станку) и жесткость фиксации лыжи.

Бывают двух типов: обычные (для ручной обработки) и вращающиеся (для механической обработки с помощью электродрели).

Для ручной обработки используются щетки нескольких разновидностей:

• металлические (латунные, бронзовые, стальные);
• нейлоновые (жесткие, средние, мягкие);
• натуральные (обычно из конского волоса);
• комбинированные (латунно-нейлоновые, бронзово-нейлоновые, латунно-натуральные, натурально-нейлоновые);
• полировальные (в виде натуральной пробки или блока с фланелью).

Для механической обработки (в этом случае в качестве привода используются электрические или аккумуляторные дрели) применяются вращающиеся щетки. Они размещаются на специальной оси, одна сторона которой служит ручкой для держания, а другая крепится в патроне дрели (наподобие сверла).

Вращающиеся щетки по используемым материалам "щетины" аналогичны вышеперечисленным щеткам для ручной обработки. В принципе я мог бы без труда назвать как минимум несколько десятков разновидностей щеток, но вряд ли в этом есть смысл. Важнее, наверное, разобраться, на какие принципиальные классы они подразделяются, и для каких целей используется каждый конкретный вид щеток.

• МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ (кроме стальной) в основном используются для очистки скользящей поверхности и микроструктуры от старого парафина и грязи.
• СТАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ обычно применяется не столько для удаления парафина, сколько для нанесения на скользящую поверхность мелкой микроструктуры (в зависимости от погодных условий).
• НЕЙЛОНОВЫЕ ЩЕТКИ бывают жесткие, средние и мягкие. Жесткие используются для удаления более твердого (морозного) парафина, средние - для удаления мягкого (предназначенного для переходной и теплой погоды). Мягкие щетки применяются при окончательной полировке скользящих поверхностей.
• НАТУРАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ применяются для удаления мягкого парафина и для обработки поверхностей после нанесения на них порошков и ускорителей.
• ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ используются при сухом (без применения утюга) способе нанесения спрессованных и обычных (сыпучих) порошков.

СОВЕТ: будет лучше, если для каждого типа порошка вы станете использовать одну определенную щетку. Иными словами, не стоит плюсовой и морозный порошок обрабатывать одной и гот же щеткой.

1.4. Волокнистая пористая ткань (фибертекс)

Фибертекс - нетканое нейлоновое волокно с микрочастицами абразива или без него.

• ЖЕСТКИЙ ФИБЕРТЕКС С АБРАЗИВОМ используется для снятия ворса после циклевки скользящей поверхности.
• МЯГКИЙ ФИБЕРТЕКС С АБРАЗИВОМ - для удаления верхнего очень тонкого слоя поверхности (фактически - своеобразного сглаживания) без изменения структуры лыжи.
• ФИБЕРТЕКС БЕЗ АБРАЗИВА служит для полировки скользящих поверхностей.

1.5. Цикли, скребки Металлические цикли выпускаются различными фирмами ("TOKO", "SWIX" и т.д.) или делаются на заказ из специальных сортов стали. Я, например, уже много лет использую самодельные цикли производства одного уральского умельца - я их не променяю ни на какие фирменные. Специально не называю имени этого человека, а то, боюсь, его потом замучают заказами. Каждый год по весне я ему сдаю изрядно под ту пившиеся цикли, а он выдает мне новые. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить его от имени всей нашей команды.
Мягкий металл позволяет производить заточку циклей в обычных, "полевых" условиях с использованием специальных заточек. Жесткий металл предполагает заточку циклей только в заводских условиях.

СОВЕТ: для первичной обработки применяйте цикли из более твердого металла, позволяющего за один проход снять достаточно большой слой пластика, а для доводки - из более мягкого.
Основное назначение термоприборов - разогревание парафинов и мазей. Обычно применяются электрические утюги, нагреваемые утюжки, газовые горелки, фены. Предпочтение отдается приборам, в которых не используется открытый огонь, и которые могут долго сохранять постоянную, регулируемую температуру.

Из всех существующих термоприборов наиболее применяемы:

• ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УТЮГИ - для расплавливания парафинов и порошков.
• ФЕНЫ - для расплавливания держащей мази, наносимой под колодку лыжи. Если для этой цели вы будете использовать утюг, то добьетесь лишь того, что мазь у вас "разбежится" в желобок и на боковины лыжи. Фены в отличие от утюгов значительно больше подходят для расплавливания мази, поскольку позволяют разогреть ее равномерно.
• ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - обычно применяются в "полевых" условиях, там, где нет доступа к электросети.

СОВЕТ: помните, что электрические нагревательные приборы всегда предпочтительнее газовых горелок, поскольку они не имеют открытого пламени. Используйте горелки только в том случае, если не можете применить утюг или фен.

1.7. Приспособления для нанесения структур, нарезок

Назначение нарезок или "штайншлифта" - уменьшение явления "подсоса", возникающего между скользящей поверхностью лыжи и лыжней. Влияние этого явления на конечный результат возрастает как с увеличением влажности воздуха, так и с увеличением скорости передвижения. Строение и влажность снега являются решающими при выборе нарезок. Так, например, свежевыпавший, мелкозернистый снег предполагает более мелкую (по глубине) структуру, а старый, зернистый снег - более мощную, глубокую. Стиль передвижения тоже влияет на выбор нарезок. Для конькового стиля характерны более редкие и глубокие бороздки. Вообще структура на каждую определенную погоду определяется методом тестирования непосредственно по состоянию погоды и снега в данном конкретном месте именно в день соревнований. Но некоторые общие рекомендации мы можем все же дать, исходя из практического опыта:

• 0,33 мм - 0,5 мм - морозная погода, свежевыпавший снег;
• 0,7 мм - 1,0 мм - мокрый крупнозернистый снег, жесткая глянцующаяся лыжня;
• 2,0 мм - новый мокрый снег, глянцующаяся лыжня;
• 3,0 мм - 4,0 мм - слабый мороз, влажные морозные погодные условия (влияние этой нарезки может быть улучшено, если ее применять совместно с нарезкой с шагом 0,33 мм - 0,5 мм).

В целом просматривается следующая тенденция: более теплая погода требует нарезки с более редким шагом.

• РУЧНЫЕ НАРЕЗКИ И НАКАТКИ. Структура, нарезка наносятся на лыжу специальными накатками вручную. Накатки могут быть с вращающимися или закрепленными стационарными резцами (ножами). Кроме того, они могут быть с заменяемыми или стандартными (в виде металлических пластинок) резцами (ножами). Кроме того, они подразделяются на нарезающие структуру и выдавливающие. Ясно, что выдавливающие являются более щадящими по отношению к пластику по сравнению с нарезающими.
• ШТАЙНШЛИФТ - технология, при которой в заводских условиях лыжа обрабатывается на специальных машинах с применением наждачных камней. Подобная шлифовка скользящих поверхностей и нанесение на нее определенной структуры (штайншлифта) позволяет значительно улучшить скользящие свойства лыж на те погодные условия, на которые они предназначены. Здесь необходимо отметить, что различного рода штайншлифт может слегка сдвинуть пригодность лыж под те или иные погодные условия в желаемом направлении. То есть лыжи, предназначенные на тепло, с помощью определенного рисунка можно приспособить к чуть более прохладной погоде или, напротив, к откровенной "воде". Однако при этом всегда помните: из хороших лыж, пригодных для мокрого снега и теплой погоды, никаким штайншлифтом не сделать хороших лыж для мороза - речь идет лишь о незначительном изменении в использовании конкретной пары лыж в сторону тепла или холода. Такого же рода "подвижки" диапазона применения конкретной пары лыж в ту или иную сторону (на тепло или холод) можно добиться, если вручную снять часть пластика металлической циклей и нанести необходимую структуру (об этом чуть ниже).

Недостаток шлифовки камнем заключается в том, что при этой процедуре со скользящей поверхности лыжи снимается довольно много пластика - 0,1 - 0,3 мм. Понятно, что злоупотреблять этой процедурой не следует, иначе за полсезона вы можете снять с лыжи весь скользящий пластик. В результате циклевки (заводской или ручной) прогрунтованность скользящей поверхности лыжи становится недостаточной. После шлифовки камнем или циклевки необходимо произвести многократную грунтовку лыж с соответствующей их обработкой.

1.8. Шлифовальная бумага

Водостойкая шлифовальная бумага с различной зернистостью: 240, 220,180,150,120,100, 80, 60 применяется для шлифовки, удаления ворса и поднятия ворса для улучшения сцепления держащей мази со скользящей поверхностью лыжи при наиболее сложных погодных условиях.

Кроме основных перечисленных рабочих инструментов, при подготовке лыж используется огромное количество иных разнообразных приспособлений:

• заточки для металлических и пластмассовых циклей и скребков;
• заточки для кантов лыж;
• пластик для ремонта скользящей поверхности лыж;
• тиски, струбцины;
• натуральные и синтетические пробки для разравнивания держащих мазей.

2. КАК ПОДГОТОВИТЬ ЛЫЖИ?

Прежде чем приступить к работе с лыжами, необходимо ознакомиться с определенными правилами техники безопасности. Они просты:

1. Проветривать помещение перед и во время работы.
2. Применять респиратор с фильтром для задержания пыли и вредных газов.
3. При подготовке лыж не применять открытого огня.
4. Не курить.
5. Не очищать руки смывкой.

У нас в команде был случай: когда только появились порошки, мы готовили лыжи в помещении, где некоторое время стояла зажженная паяльная лампа. После этого все четыре человека, находившиеся в комнате, несколько дней тяжело болели: налицо были все симптомы сильнейшего отравления - рвота, тошнота, ужасающая слабость. Такое состояние продлилось несколько дней. Так что мой вам совет: никакого открытого огня (горящих сигарет в том числе) в помещении, где вы готовите лыжи, быть не должно. Заметил: лыжники из стран Скандинавии, куда бы ни приехали на соревнования, первым делом устанавливают в помещении, где предстоит готовить лыжи, мощную вытяжку. Постарайтесь взять эту практику на вооружение.

Подготовка коньковых и классических лыж отличается только тем, что лыжи, предназначенные для классического стиля, имеют специальную зону под грузовой площадкой (колодку), на которую наносится мазь. Подготовка лыж для скольжения - что для коньковых лыж, что для классических - одинакова. Лыжи при этом подвергаются следующим стадиям обработки:

1. Циклевка лыж.
2. Подготовка лыж для грунтовки.
3. Грунтовка лыж (до нанесения основного парафина, соответствующего погоде).
4. Грунтовка лыж под основной парафин, соответствующий погоде.
5. Нанесение основного парафина, соответствующего погоде.
6. Нанесение порошка, ускорителя.

Первая операция применяется лишь несколько раз в году. Вторая и третья характерны для подготовки новых лыж, а также для лыж, вновь прошедших заводскую (штайншлифт) или ручную (металлической циклей) обработку. Четвертая, пятая и шестая операции проделываются всякий раз, когда вы беретесь за подготовку лыж.

2.1. Циклевка лыж

В процессе тренировок и соревнований скользящий пластик ваших лыж испытывает механические и температурные воздействия и, естественно, стареет.

Существует два способа обновления (циклевки) скользящей поверхности лыж:

• заводской (штайншлифт);
• ручной.

СОВЕТ: в сезоне лыжи минимум два раза должны проходить заводскую или ручную обработку: в начале зимы и примерно за две недели до главного старта (речь идет о циклевке лыж жесткой циклей или штайншлифтом). Почему за две недели до главного старта, а не за два-три дня? Потому что опыт показывает - лыжи проявляют лучшие качества скольжения после неоднократной пропитки парафином и соответствующей их обкатки (а для этого требуется время).

2.1.1. Какой должна быть цикля?

Основной критерий - цикля должна быть удобной лично для вас, должна удобно ложиться именно в ваши руки. Кто-то делает массивные цикли, такие, что их удобно держать двумя руками, кто-то - совсем небольшие. Цикля двигается по ходу движения лыжи от носка к пятке и должна идти мягко, не встречая никаких препятствий. После первых одного-двух проходов вы сразу же увидите, где на ваших лыжах царапины, ямки, бугры и т.д., поскольку с ровной поверхности старый (белесый) пластик снимется, обнажив свежий черный пластик. Неровная же поверхность покажет и бугры (на них старый пластик сциклится), и впадины (там он останется белесым).

Двигаться вдоль лыжи можно по-разному: вы можете идти вдоль лыжи и двигать циклю перед собой, можете - пятиться вдоль лыжи, и тогда цикля будет двигаться как бы вслед за вами. Главное, чтобы цикля двигалась вдоль лыжи ровно, не прыгала и не соскакивала в сторону.

Как заделать на лыже крупные царапины и иные серьезные повреждения? Для этого существует специальный ремонтный пластик, который, так же, как и лыжи, подразделяется по своему назначению на плюсовой и морозный. Может быть различной структуры и расцветок. Как им пользоваться? Поврежденное место очищаем от грязи, слегка циклюем металлической циклей и обезжириваем. Затем при помощи паяльной лампы или газовой горелки пластик наплавляем на поврежденное место. Наплавление следует делать только небольшими слоями, помня, что последующий слой можно наносить только после застывания предыдущего. После застывания излишки пластика удаляются со скользящей поверхности с помощью металлической цикли. Затем скользящая поверхность шлифуется и грунтуется парафином.

2.1.2. Какой слой пластика снимать при циклевке?

При ручной обработке лыж необходимо циклить скользящую поверхность металлической циклей до тех пор, пока по возможности не будут убраны все ее дефекты (неровности, раковины, следы от царапин и т.п.). Циклевка поверхности должна производиться острой незакругленной металлической циклей многократными легкими движениями с небольшим нажимом. Тупая металлическая цикля или слишком большой нажим приводят к "пережогу" пластика скользящей поверхности (это можно определить по характерному для этого рисунку).

Вообще, строго говоря, никакого в буквальном смысле пережога в этом случае не происходит. А происходит вот что. Сегодня большинство ведущих фирм мира - "FISCHER", "ATOMIC", "ROSSIGNOL" и другие - использует для скользящей поверхности лыж графитсодержащий тефлон. Что собой представляет, если взглянуть на него при сильном увеличении? Грубо говоря - это многочисленные частицы графита, которые вкраплены в пластик. Вот эти-то частицы и обеспечивают современным лыжам хорошее скольжение. Однако эти частицы графита значительно тверже самого пластика. Если вы используете острую циклю и циклите лыжу, применяя небольшой на нее нажим, вы как бы срезаете эти микрочастицы со скользящей поверхности лыжи ровным слоем. Если же вы используете тупую циклю или слишком сильно нажимаете на лыжу при циклевке, вы просто-напросто выковыриваете эти частицы из пластика, и на лыже возникает тот самый рисунок, который в обиходе мы называем "пережогом".

СОВЕТ: позаботьтесь о том, чтобы ваши цикли всегда были острыми.

Второй очень важный момент при циклевке - угол наклона цикли по отношению к лыже. Ни в коем случае цикля при циклевке не должна располагаться по отношению к лыже под прямым углом. Отклонение от прямого угла должно составлять 20 - 40 градусов, причем, чем более неровная поверхность лыжи, тем большим должен быть этот угол. В противном случае, если вы будете циклить лыжу, располагая циклю под прямым углом, вы лишь усугубите все неровности, нагнав "волну". При этом помните, что при каждом новом проходе вперед должен идти то левый, то правый край цикли (иначе, если вы не станете этого делать, вы можете нагнать косую волну). И только самый последний проход делаем под прямым углом.

СОВЕТ: если вы впервые беретесь за циклевку лыж, то почти наверняка "наломаете дров". Поэтому ни в коем случае не начинайте с циклевки своих беговых лыж - лучше начать со стареньких тренировочных. Но и в этом случае вам предстоит долгий путь ошибок и открытий Америк. Самый лучший вариант - найти человека, который занимается этим давно и более или менее профессионально. Достаточно один раз понаблюдать за его работой, и многих ошибок первого этапа вам удастся избежать.

Опыт показывает, что и после штайншлифта некоторые пары лыж имеют не очень ровную, словно бы бугристую поверхность. Здесь вас может подстерегать следующая опасность: пытаясь приплавить порошок к таким лыжам, вы вдруг обращаете внимание, что в каких-то местах порошок хорошо схватывается с лыжей, а в каких-то - не очень. Пытаясь все-таки приплавить порошок в тех местах, где не удалось это сделать с первого раза, вы добиваетесь лишь того эффекта, что утюг на буграх прилипает к лыже, и пластик в этих местах пережигается. По моим наблюдениям, пережженный пластик сциклить потом бывает значительно труднее, чем обычный.

Если на ваших лыжах появились подожженные бугры и циклей снять их трудно, дело поправить можно следующим образом: возьмите достаточно длинный брусок (приблизительно 15-20 сантиметров), оберните его наждачной бумагой и хорошенько потрудитесь над скользящей поверхностью (это касается, кстати, не только пережженных лыж, но и вообще любых лыж, имеющих настолько большие неровности, что циклей их уже не исправить). И уж после обработки бруском с наждачной бумагой, добившись появления ровной поверхности, лыжи следует аккуратно проциклить.

НАБЛЮДЕНИЕ: хорошая работа бруском с наждачной бумагой и последующая аккуратная циклевка способны вернуть жизнь иногда даже совершенно "убитым" лыжам.

После каждой циклевки желательно обработать канты. Одним-двумя движениями под углом 45% снимаем фаску мелкой наждачной бумагой, убирая излишнюю остроту канта, заусенцы и пр. Не переусердствуйте - речь идет именно о двух-трех движениях. Но фаску нужно убирать обязательно и всегда. Даже если глазом вы не видите заусенцев, поверьте, они есть, и их лучше убрать, поскольку они (особенно при коньковом ходе) будут тормозить движение.

2.2. Подготовка лыж для грунтовки

Прежде чем приступить к подготовке новых лыж, необходимо определить - каким способом обработана скользящая поверхность. Лыжи, обработанные заводским способом шлифовки, требуют легкой ручной циклевки (острой металлической циклей), при которой удаляются только ворсинки, но не пластик (т.е. не стирая рисунка - штайншлифта на скользящей поверхности). Если не было заводской шлифовки, то необходимо проверить состояние скользящей поверхности, удаляя дефекты. Это делается путем снятия тонкого слоя поверхности металлической циклей, которое чередуется с пропиткой парафином (обильно пропитать парафином, затем сциклить - повторить эту процедуру несколько раз). Затем очищаем лыжи от остатков парафина при помощи латунной щетки и жесткого фибертекса.

2.3. Грунтовка лыж

После циклевки лыжи металлической циклей необходимо тщательно вычистить скользящую поверхность латунной или бронзовой щеткой и жестким фибертексом, а затем нанести грунтовочный парафин (специальный грунтовочный или любой более или менее мягкий с диапазоном применения - 3-10 градусов. Обычно используют фиолетовый). При этом желательно применять парафин в избыточном количестве, прогревая лыжи два-три раза без промежуточной циклевки и добавляя парафин постольку, поскольку он впитывается в поверхность.

Остудить лыжи. Через 20-30 минут удалить избыточный парафин пластмассовым скребком и обработать поверхность нейлоновой щеткой. Произвести такую обработку скользящей поверхности несколько раз с тщательной зачисткой нейлоновой щеткой после каждого слоя. Вышеуказанной грунтовкой лыж мы должны добиться создания на поверхности поблескивающего слоя.
Если погодные условия требуют, чтобы на лыжах была структура, а лыжи не имеют заводского штайншлифта, необходимо вручную сделать соответствующую нарезку. Нанесение структуры всегда производится перед тем, как на лыжу наносится основной парафин. Правда, иногда в этот порядок работы вмешивается погода: например, в последний час перед стартом резко меняется температура, влажность. В этом случае нарезку приходится наносить после основного парафина.

2.4. Грунтовка лыж под соответствующую погоду

При грунтовке скользящей поверхности под основной парафин следует помнить:

1. Температура плавления парафина, используемого при грунтовке, должна быть выше температуры плавления основного парафина, т.е. грунтовочный парафин должен быть более тугоплавким (в этом случае основной парафин не смешивается с грунтовочным). В случае холодной погоды, когда в качестве основного парафина используется морозный, а значит - тугоплавкий твердый парафин и нет возможности а качестве грунтовочного использовать более твердый, грунтуем лыжи парафином, аналогичным по твердости основному парафину.
2. При очень старом, жестком, "агрессивном" снеге, если длительный период времени стоит одна и та же погода (особенно мороз), да и просто для снятия с поверхности электростатического напряжения при грунтовке рекомендуется использовать парафин-"антистатик" (например, "START"-antistatic или "REX"-antistatic, art 433 и т.д.)
3. При грунтовке лыж под соответствующую погоду под обычный парафин необходимо использовать простой, а под фторсодержащий - фтористый.

Грунтовка производится обычным способом, при помощи утюга с нормальной для данного парафина температурой плавления (как правило, это температура 120 градусов. Чтобы получить такую температуру на "подошве" утюга, терморегулятор нужно поставить в положение +150 градусов). Нанести парафин на скользящую поверхность, расплавляя брусок парафина об утюг и заливая таким образом лыжу толстым слоем расплавленного горячего парафина.

НАБЛЮДЕНИЕ: не всегда есть возможность (прежде всего финансовая) парафин на лыжу "лить рекой". Заметил: многие любители лыжного спорта используют следующий способ: коротким быстрым движением плитка парафина оплавляется на утюге и таким же быстрым движением этой плиткой (пока на ней есть расплавленный парафин) натирается участок лыжи. Процедура повторяется несколько раз до тех пор, пока вся лыжа не покроется парафином. Затем парафин плавится на лыже, как обычно, утюгом. Этот способ неплох и вполне имеет право на жизнь. Во всяком случае, экономии парафина вам удастся добиться значительной.

Остудить, затем излишки парафина удалить пластмассовым скребком и тщательно обработать поверхность нейлоновой щеткой.

СОВЕТ: графитсодержащие скользящие поверхности лучше грунтовать графитовыми или фторографитовыми парафинам".

2.4.1. Тестирование парафинов

Для достижения наилучшего скольжения очень важно подобрать парафин, соответствующий конкретно сегодняшним погодным условиям. Делается это путем тестирования парафинов. Вначале определяем погодные условия, для чего оцениваем:

• структуру снега;
• влажность снега и загрязненность;
• температуру снега;
• влажность и температуру воздуха.

Например, твердые и острые снежинки нуждаются в твердом и устойчивом к стиранию парафине. Мокрый и грязный снег требует парафина, обладающего хорошими водоотталкивающими свойствами, лучше фторированного. При сухом снеге используется парафин с малым содержанием фтора или без него. Выбор парафина (тестирование) производится экспериментальным путем с использованием непосредственно лыж или специальных пирамид (кто-то называет их еще болванками, кто-то - мышками). Вначале испытываем сами объекты (пирамиды или лыжи). Для этого все они проходят одинаковую подготовку с использованием одного и того же парафина, Затем тестируются по отношению друг к другу либо по времени прохождения контрольного отрезка, либо по длине выката на тестируемом участке, т.е. определяются модельные характеристики каждого тестируемого средства. После этого на каждый объект наносится парафин из набора предполагаемых для использования. После нанесения парафина и соответствующей обработки вновь производится тестирование. Получив разницу во времени прохождения тестируемого участка или в длине выката и сравнив полученные данные с модельными характеристиками каждого тестируемого объекта, производим несложные математические подсчеты и определяем лучший парафин. Этот-то парафин и наносится на лучшие "боевые" лыжи каждого конкретного гонщика.

Можно использовать для тестирования и специальную машинку екатеринбургского производства, которая по скорости вращения на снегу специальных пластиковых дисков с нанесенными на них парафинами определяет скользящие характеристики каждого конкретного тестируемого парафина. Мы, правда, используем первый (с пирамидами) способ.

2.5. Нанесение основного парафина, соответствующего погоде

Под соответствующую погоду путем тестирования отбираем наиболее подходящий парафин. Для этой цели мы используем несколько четырехгранных пластиковых брусков, у которых каждая грань представляет собой словно бы маленькую лыжу (каждая грань имеет свой номер, так что после тестирования мы без труда получаем информацию о том, какой парафин или порошок скользит наилучшим образом именно сегодня). После тестирования на скользящую поверхность лыжи наплавляют с помощью утюга выбранный нами парафин. Дают остыть и циклят при помощи пластмассового цикля. Далее нейлоновой щеткой удаляют остатки парафина. Затем нужно произвести шлифовку до блеска при помощи либо шлифовальной ткани, либо при помощи более мягкой щетки.

При нанесении парафина необходимо знать следующее: если используется парафин на морозную погоду (более тугоплавкий парафин), то необходимо большую его часть снять пластмассовой циклей до его затвердевания, поскольку, если дать тугоплавкому парафину полностью остыть, он станет жестким и при циклевке будет скалываться с лыжи кусками, оставляя большие пространства лыжи без парафина. После окончательного остывания лыжи оставшийся парафин удаляют жесткой пластмассовой циклей и затем жесткой нейлоновой щеткой. Мягкие парафины обрабатываются аналогичным образом. Единственное отличие заключается в том, что мягкому парафину следует дать полностью остыть, а затем удалить с помощью пластмассовой цикли и нейлоновой щетки средней степени жесткости. В остальном процедура нанесения и снятия парафина идентична той, которая применяется при грунтовке лыж.

2.6. Нанесение последнего слоя: обычного (сыпучего) порошка, или спрессованного (ускорителя)

Порошок посыпают тонким слоем на скользящую поверхность, а затем при помощи утюга расплавляют (о правильном расплавлении порошка свидетельствуют своеобразные "пляшущие" искорки или звездочки, появляющиеся в течение одной-двух секунд после прохождения утюга). При этом расплавлять порошок или ускоритель желательно одним движением, когда утюг медленно движется вдоль лыжи.
Многие лыжники используют для расплавливания порошка обычные бытовые утюги (очень популярен, например, утюжок "Малыш"). Однако бытовые утюги имеют острую кромку и если такой утюг двигать вдоль лыжи, он начинает сгребать и сбрасывать порошок со скользящей поверхности (фирменные утюги имеют, как правило, подминающую кромку). Пытаясь избежать этого эффекта, лыжники делают очень серьезную ошибку - разовыми движениями прижимая утюг на несколько секунд к одному месту сверху, приплавляют порошок к лыже. При этом забывают, что бытовые утюги имеют разную температуру в середине и на краях подошвы. Итог, как правило, плачевен - появляются те самые подожженные бугры, о которых мы говорили выше. Их, правда, когда вы плавите порошок, не видно. Но как только вы начнете потом циклить лыжи, вы их сразу же обнаружите.

СОВЕТ: "разоритесь" и купите фирменный утюг. Второй вариант решения этой проблемы заключается в том, чтобы взять надфиль и сточить край подошвы вашего утюга таким образом, чтобы одна из граней стала подминающей. В этом случае вы сможете приплавлять порошок одним плавным проходом вдоль лыжи, не сбрасывая его со скользящей поверхности и не пережигая ее. Будет еще лучше, если с той стороны, где у вас после обработки надфилем на утюге появится подминающая кромка, вы нарежете несколько небольших (3-4 мм по длине) сходящих на нет бороздок. Тогда при "наезжании" утюга на порошок ему будет куда деться: он уйдет в эти бороздки и уж точно затем вплавится в пластик, а не окажется сброшенным с лыжи.

После остывания скользящую поверхность лыжи очищают от излишков порошка при помощи натуральной щетки (из конского волоса) и шлифуют полировальной бумагой.

Все! Ваши лыжи готовы к гонке.

СОВЕТ: при очистке скользящей поверхности от остатков порошка не следует сильно нажимать на лыжу: совершайте мягкие движений с незначительным давлением на щетку.

Ускорители - это те же порошки, только в спрессованном виде, Они удобнее в пользовании - ими можно натереть лыжи и на скорую руку, когда нет под рукой стола и станка. При этом совсем не обязательно держать лыжи строго горизонтально, не надо бояться ветра (который порошок может запросто сдуть у вас с лыж, если вы работаете на открытой местности и т.д.), не надо опасаться того, что кто-то случайно заденет лыжу, и порошок с лыжи стряхнется.

Спрессованный (твердый) порошок наносится последним, очень тонким слоем на скользящую поверхность. Способ обработки может быть как горячим, так и холодным. Горячий способ предполагает использование утюга, но между подошвой утюга и поверхностью лыжи желательно иметь прослойку из нетканого материала, т.е. производить прогрев через этот нетканый материал (например, используя полировальную бумагу). Зачем при прогреве ускорителя используется нетканый материал? Мы с вами уже знаем, что все ускорители (как твердые, так и сыпучие) содержат фтористые соединения, и прослойка между утюгом и самим ускорителем предупреждает улетучивание фтора. Правда, сыпучий порошок невозможно расплавить через бумагу, поэтому можно порекомендовать следующий способ: быстрым проходом приплавляем порошок к лыже, а затем уже прогреваем его через нетканый материал.

В принципе желательно после каждого применения порошка слегка подциклить лыжи металлической циклей с последующей обязательной грунтовкой. Почему? Потому что применение порошка, а точнее - высокотемпературная обработка поверхности лыж при нанесении порошка вызывает появление жесткой пластиковой пленки (это различная степень пережога пластика), Однако помните, что очень частая циклевка лыж приведет к быстрому снятию всего скользящего пластика с изменением структуры и жесткости лыж. Одним словом, хороший уход за лыжами подразумевает достаточно частое применение металлической цикли. Однако такая практика, безусловно, сокращает срок жизни данной пары лыж - имейте это в виду.

Порошки и ускорители можно растереть и в холодном виде, не используя утюг. Для этого порошок посыпают на скользящую поверхность лыжи (а ускорителем, соответственно, лыжу натирают) и растирают рукой, натуральной пробкой или специальной полировальной пробкой. Затем обрабатывают натуральной щеткой и шлифуют полировальной бумагой. Однако нанесенный таким образом порошок удерживается на лыже хуже, чем порошок, закрепленный на лыжах с помощью горячего утюга, и данный способ приготовления лыж рекомендуется лишь при участии в соревнованиях на короткие (5-10-15 км) дистанции.

Готовим колодку для классических лыж

После нанесения на концы лыж порошка следует обязательно удалить ту пыль от порошка, которая неизбежно попадает на колодку при подготовке концов лыж. Для этого металлической циклей очищаем колодку от остатков порошков и парафинов, иначе мазь с колодки будет сходить очень быстро. Потом поднимаем водостойкой шкуркой ворс под колодкой, если в этом есть необходимость (например, готовим лыжи на жесткий кристаллический снег, фирн, лед). Затем кладем грунтовочную мазь и только после этого - мазь на держание.
Помните, что при использовании жидких мазей колодка должна быть короче, поскольку коэффициент сцепления со снегом у жидких мазей намного выше по сравнению с твердыми, В среднем при применении жидкой мази колодка становится короче на 20 см. Многие лыжники при переходе на жидкие мази не только колодку делают короче, но часто вообще переходят на более жесткие лыжи. Кроме того, на длину колодки при переходе на жидкие мази большое влияние оказывает длина дистанции - чем она больше, тем больше спортсмен устает, тем более уверенное держание ему необходимо, а значит - и более длинная колодка. В этом случае колодка укорачивается по сравнению с твердыми мазями не на 20 см, а на 15 или всего 10 см.

3. КАК ОЧИСТИТЬ КЛАССИЧЕСКИЕ МАЗИ ОТ МАЗИ"?

1. Закрываем зону лыж, покрытую мазью, туалетной бумагой или салфетками.
2. Прогреваем утюгом до впитывания мази в бумагу.
3. Используя пластмассовый цикл, удаляем эту пропитанную бумагу. В случае необходимости эту процедуру повторить.
4. Остатки грязи удаляем смывкой.
5. Далее действуем так, как описано выше, то есть используем парафины.

3.2. Смывки

При очистке коньковых лыж смывки применяются, если поверхность лыж сильно загрязнена. С обязательной последующей тщательной чисткой парафином. Кроме того, в профилактических целях необходимо применять смывку после 5-6-кратного использования лыж даже на очень чистом лыжном покрове. При этом желательно пользоваться только фирменными смывками. Применение других средств (бензин, скипидар) неблагоприятно действует на микроструктуру скользящей поверхности, вызывая появление белесых пятен.

СОВЕТ: если вам приходится готовить лыжи у себя в квартире, используйте фирменные смывки, на-, пример, с апельсиновым или лимонным запахом. Это убережет вас от неизбежных в таких случаях конфликтов с женой или тещей.